Caribbean Eden

Tårarna tränger in i mina ögon när den ojämna vägen pumpar på bilens fjädring. “Det kommer att vara värt det”, ropar Alex, min chaufför som blivit min nya bästa vän, glatt från förarsätet. “Det är min favoritstrand i Dominica”.

Men det var varken den skumpiga grusvägen eller det irriterande dammet som orsakade mina bleka ögon; snarare närmade sig ögonblicket att ta farväl av detta dyrbara Eden med stormsteg. Snart skulle en liten twin prop slita mig bort från denna vilda, robusta och hänförande nation – och nästan säkert skulle ett fragment av mitt hjärta stanna kvar.

Det är sällan en plats får mig att gråta vid avsked, men som jag hade lärt mig under de föregående nio dagarna är Commonwealth of Dominica lika ovanligt som tårar vid avresan. Öar som dessa försvinner snabbt i en våg av överdriven turism, vilket är ett ironiskt faktum med tanke på att just de skäl som vi basunerar ut när vi talar om resor – fängslande landskap, trevliga samtal, otämjd vildmark och vördnaden för autentiska äventyr – alla finns här i stort format.

Lika ovanligt var det sätt på vilket denna frodiga fläck i östra Karibiska havet hade tagit bara några ögonblick att förtjäna min tillbedjan. Och Alex, som nu brottas med ratten för att svänga in i en orörd palmbevuxen vik, hade varit en inflytelserik del av det viktiga första intrycket.

Ett grönskande välkomnande “

Att tuta är bra, att tuta är vänligt”, ropar Alex över tutans rytm när vi stiger upp bland molniga toppar. Byborna vinkar frenetiskt till min förare – som jag börjar anta är någon slags lokal superstjärna – och för varje hand som höjs skickar han pliktskyldigt tillbaka en kort tutning. Bakom oss försvinner den lilla flygplatsen i fjärran, och vår bil omsluts av vildvuxen regnskog och terräng som kantas av vilda floder.

Plötsligt stänger Alex av motorn. Han signalerar att jag ska spetsa örat utanför fönstret och en papegojas skrik ekar som ett vrål över den susande brisen. Doften av citrongräsblad hänger kvar i luften, och nästan på beställning faller de första dropparna av dagens regn. Jag lutar mig längre ut ur bilen och andas in alltihop, den fuktiga luften är mer berusande än någon konstgjord substans.

Bara trettio minuter efter ankomsten till Dominica kände jag mig mer i harmoni med naturen än jag hade gjort på hela året. Här behöver man inte leta länge efter Moder Jords mest exceptionella verk, det finns överallt och är allomfattande.

När vi kör in i Roseau, Dominicas bergiga och pyttelilla huvudstad på öns västra sida, välkomnar Alex mig till mitt första tillfälliga hem, det historiska Fort Young Hotel. Incheckningen går snabbt och medan jag smuttar på en välkomstdrink – den första av vad jag antar kommer att bli många lokalt destillerade rompuncher – upptäcker jag att den alltför coola, fräcka Alex faktiskt var en av de få personer på ön som inte var en filmstjärna. Han berättar att de flesta andra öbor gjorde sin debut på vita duken när skådespelarna i Pirates of the Caribbean kom till ön för några år sedan och många av de cirka 70 000 invånarna fick bakgrundsroller.

Jag ser mig omkring, och min nästa fråga besvarar sig själv: dessa filmiska vyer är mer än Hollywood-värdiga

Från balkongen i min svit med havsutsikt är det glittrande vattnet så nära att man kan ta på det. Jag är nästan frestad att kasta mig i – hotellet fungerar ju även som dykskola. Men till skillnad från en typisk lyxresort i Karibien finns det ingen privat strand på Fort Young, utan en dykbrygga som leder dig direkt till Karibiska havet. Och snarare än att vara långt borta från det dagliga livet på Dominica, finns stadens färg och karaktär precis utanför dörren.

Jag är sugen på att ta en liten bit mat innan det är dags att sova över och beger mig till hotellets restaurang med högt tak och helt i trä på jakt efter Callaloo, en grönsaksspäckad soppa som är Dominicas nationalrätt. Poolen har tagits över av en särskild dag med öppet hus för dykare, där lokala barn får lära sig grunderna i dykning. Med skeden i handen flinar jag av förtjusning; jag kommer inte att behöva anstränga mig för att få en bild av det lokala livet här.

Efter grytan och en andra (okej, tredje) rum punch slår jag upp balkongdörrarna på vid gavel innan jag sjunker ner i den silkeslena sängen. Havet glittrar i månskenet medan stjärnorna flimrar på den dunkla natthimlen. Det känns som om jag är inbäddad i en kryssningshytt och det lugnande tidvattnet vaggar mig in i drömmar om brytande kaskeloter och dansande delfiner.

In i Eden “Inga cocktails.

Inget liggande på stranden här. Nej, nej, nej.” Min vandringsguide Marvin skrockar när vi gömmer oss från himlens skyfall under ett något läckande tak. “På med kängorna, så dyker vi i några pooler”, säger han över regnets brus.

Det var i det ögonblicket jag förstod att Dominica skulle leva upp till sitt namn som “natur ön”. Medan andra karibiska destinationer lovar dyr bortskämdhet och lata dagar från strand till bar, är Dominicas lockelse mer adrenalin än all-inclusive. Det är en plats dit man kommer för att vandra i flera dagar och dricka rom i provisoriska romhyddor snarare än för att bättra på solbrännan.

Och här, i avgrunden i den frodiga UNESCO-listade nationalparken Morne Trois Pitons, var jag i mitt rätta element. Tropisk växtlighet täcker dalens terräng i alla riktningar, medan enstaka fumaroler fungerar som en påminnelse om öns vulkaniska natur. Marvin går före och guidar mig genom en oväntad avsmakningsmeny av öns fauna.

“De här smakar som krispiga gröna äpplen”, säger han och räcker mig ivrigt ett medelmåttigt blad. “Och de här”, fortsätter han och stannar till vid ett rubin färgat bär träd, “de är säkra att äta”. Marvin avfärdar vår mästarklass i att göra sallad på vilda frukter och vi fortsätter vår vandring i regnskogen i ytterligare någon timme tills det höga Middleham Falls kommer i sikte. När vi kommer närmare faller en svag men smygande vattenström ner från cirka 60 meters höjd, och vinden leder en välkommen och uppfriskande dimma i vår riktning. Vid kaskadens fot lockar en ännu mer uppfriskande simtur, även om det verkar som om de enda andra två vandrare som vi har sett hittills den här morgonen har fått första tjing på en av Dominicas femstjärniga duschar. I väntan på vårt dopp njuter jag av den förvirrande känslan av att ha detta ögonblick av jämvikt nästan helt för mig själv.

Marvin läser mina tankar och berättar att det inte alltid är så här lugnt, särskilt inte när kryssningsfartygen lägger till. Tack och lov, åtminstone för mer orädda resenärer, ankrar fartygen mycket mer sällan här än på mer mytomspunna närliggande öar, och resplanerna går ofta förbi Dominica till förmån för mjuk sand som är lättare att marknadsföra. Bristen på internationella direktflyg – fram till dess att en Miami-linje lanserades 2023 fanns det bara förbindelser mellan Karibien – som dikteras av den lilla landningsbanan säkerställer också att dessa eteriska scener förblir relativt ostörda.

När vi fortsätter framåt och uppåt följer vi en del av Waitukubuli National Trail. Leden har fått sitt namn efter ett av öns ursprungliga namn, som gavs av ursprungsbefolkningen Kalinago, och är Karibiens första långdistansled. Under 14 dagar vandrar man 185 kilometer genom en varierad fauna och flora, och det är verkligen inget för den med svagt hjärta – Dominicas topografi liknar mer ett berg som reser sig ur havet än en typisk ö.

Äventyr över all inclusive

Nästa morgon, insvept i en våtdräkt som är trängre än de sprickor jag skulle ta mig igenom, är jag tillbaka i klassrummet. Den här gången för en lektion i att kasta mig ut från stup i stället för att studera vilka bär som inte kommer att döda mig. Framför oss demonstrerar Berani från Extreme Dominica rep och rappeller och förklarar hur öns regnskogar är lika lämpade för klättring som strövområden och vattenfall.

Jag närmar mig den mossbevuxna Ti Tou Gorge med en blandning av vördnad och oro och pressar mig försiktigt genom en trång spricka i den vulkaniska klippan. Om jag ska vara ärlig så var klättring i kanjoner i Karibien aldrig riktigt något som stod på mitt bingokort för strandsemestrar, men jag var fast besluten om att akro fobin inte skulle ta överhanden.

När jag kikar över den kolgrå kanten rinner en kall vattenström över mina fötter och störtar ner i ravinen cirka trettio meter nedanför. Härifrån är det nästan omöjligt att avgöra hur djup den ogenomskinliga poolen direkt under mig är, men ett rop långt nerifrån försäkrar mig om att det är mer än säkert. Efter att ha balanserat på kanten lite för länge hör jag Beranis röst ljuda genom ravinen och påbörja en nedräkning. “3, 2, 1, hoppa!” ropar han över ljudet av gurglande vatten, och det sista ordet ekar i hela dalen.

Med slutna ögon slänger jag ur mig en svordom och tar ett språng i tron. Sekunder senare är jag helt nedsänkt i det kalla vattnet och mina svordomar förvandlas till undervattens skrik av glädje. När jag trycker upp mitt hjälmförsedda huvud ovanför ytan igen hälsar Berani på mig med en high five.

Han hade naturligtvis rätt; det var ett oförglömligt äventyr. Snabbt drar jag upp mitt förälskade jag på den efterföljande avsatsen och slänger mig ivrigt nerför nästa linbana – det var dags att få upp aptiten.

Räkor, kyckling eller fisk?” frågar ett rynkigt men förlåtande ansikte som tittar in genom fönstret på River Rock Cafe-stugan. Vid det här laget är jag väl medveten om att många av Domincias bästa restauranger inte behöver menyer, och jag avfyrar min beställning utan att tveka. På terrassen, ett stenkast från Trafalgar Falls imponerande tvillingkaskader, är ljudet av porlande vatten och trillande fåglar en rofylld lunchplats.

Jag lutar mig tillbaka i stolen och undrar om det finns något som kan göra denna miljö ännu mer perfekt. Svaret kommer i form av smakrika sötvattensräkor täckta med kreolsås som sköljs ner med krämig soursop juice.

Jag får både energi och energi av värmen mitt på dagen och bestämmer mig för en eftermiddag med mjuka äventyr. Dominicas 365 floder – alla påminner mig om att det finns en för varje dag på året – och otaliga sjöar är inte bara perfekta för aktiva äventyr, de är också rika på lugnande egenskaper. Närmast ligger svavelkällorna i Wotten Waven, som vid ankomsten gör en besviken. Efter morgonens majestätiska natursköna bassänger överskuggar cementomgärdade bad alla garantier om föryngring.

Istället klättrar vi djupare in i hjärtat av Morne Trois Pitons för att ta oss runt Freshwater Lake Trail. Moln och duggregn gör oss sällskap och sveper in skogen och den stora vattenmassan i en disig dimma, men vi lyckas ändå följa den vilande vulkanens bergskam. Jag hade stora förhoppningar om att vandra till den ökända Boiling Lake, en grå, gurglande före detta rökpöl som man absolut inte vill simma i, men tyvärr hade jag inte tiden på min sida.

På vägen tillbaka till Fort Young föreslår Alex ett snabbt stopp vid Morne Bruce Lookout. Högt ovanför Roseau verkar staden ännu mer kompakt, och en spektakulär solnedgång börjar svälja bosättningen. “Du borde försöka ta dig till Emerald Pool”, föreslår Alex när jag sätter min kamera på övertid. “Det är den bästa platsen för ett uppfriskande dopp”, säger han och poserar med tummen upp för dagens sista foto.

Elite Hotels Of Sweden

Momondo.se

Views: 50